Alex Bogdanov

Территория отеля охраняется собственной охраной. Собственный дизайн формы, примерно похожий на туристическую полицию. Всего на территории около 15 охранников. Но этого мало, если учесть, что в отеле отдыхает 70% славян. Когда начинается ночная дискотека (самое ненавистное мне заведение), к ней стягивают дополнительную охрану. Всего человека два снаружи и человек 5 внутри. И все равно мажорные малолетки устраивают драки. Уж больно любят мальчики с «рублевки» подраться. Не углядишь. Тот на меня не так посмотрел, а моя девочка ему улыбнулась – это 100%-ное основание дать ему в морду. Разнимают, в случае мелкой драки. Когда драка серьезная – вяжут, потом приезжают жандармы и всех отвозят в участок. Потом снова двояко. Если раскаялся человек, тур-оператор отселяет драчунов в другой отель на побережье. Если не утихомирились ребята, или повторно драку устроили – депортации. На самолет и нахаузен.

Очень печально наблюдать за молодежью, которая приезжает на курорт самостоятельно, без родителей. Сколько нарванности, сколько желания взрослеть, пить водку, драться. Ни в одном баре тебе не нальют алкоголя, если тебе нет 18 лет. До скандалов доходит. Покажи паспорт – тогда налью. Я не буду с собой носить паспорт а лучше дам тебе в морду. И снова все по новой. График жизни подобных малолеток на курорте примерно такой. Просыпаюсь утром с бадуна. Часов в 11. Иду на обед. Потом немного посплю. Потом похмелиться и на пляжик или в бассейн на пол часа. Потом в бар. Нажраться коктейлями. Потом на дискотеку. Там добавить жару водкой. Танцы. Пьяные купания. Приставания к девкам. Драка (иногда). Как в номере оказался – не помню. Утром – все по новой. И так две недели. Папа с мамой за путевку заплатили.

Охрана отеля не позволяет пьяным купаться ночью. Каждый вечер где-то в кустах, бухих в доску, они находят пару человек. Будят русскоговорящего гида, тот пытается выспросить фамилии или номера комнат. С кем удалось – охрана относит до постели. Шикарный сервис.

Уборка номеров. На многих форумах по данному отелю пишут, что без чаевых обслуга не будет убираться в номере. Не правда. Может, конечно, это и происходит в особо засранных номерах бухающих малолеток, но с нами не разу не было. Мы, сначала, не оставляли чаевые, чтобы посмотреть тенденцию. Потом стали. Да, более старательно это делается, но не особо. Доллар пополняющему мини-бар и у вас уже на три банки пива больше каждый день. Кроме напитков, в бар постоянно ложили шоколадку и несколько таблеток аспирина. Понимают ведь русских, дорогие мусульмане.

Немного напрягало то, что если забываешь повесить табличку «мы спим», то обслуга тебя будит. Но мы решили вопрос просто. Договорились, мол, если спим, убирайте просто в ванной, а нас не будите. Так и происходило. Просыпаешься – а полотенца поменяны, унитаз почищен, все блестит. Красота.

Кстати, процедура сдачи номера при выселении – просто относишь электронный ключ и карточку для получения пляжных полотенец на рецепцию и прощаешься. Никакого там тебе осмотра помещений и прочих совковых процедур. Цивилизация.

Да, забыл сказать, при поселении, тебе выдают карточку для получения пляжных полотенец. Пляжное полотенце довольно качественное, махровое. Подходишь в домик, получаешь. Намочил, загрязнил, пару раз вытерся – подходишь и меняешь на чистое.

Кроме желтых браслетов, у отеля есть еще зеленые и красные. Каждый – со своими ограничениями по алкогольным напиткам и некоторым другим сервисам (например, платный мини-бар).

Что немного раздражало на территории отеля, как, собственно, и на территории остальной Турции, так это постоянное цвирканье цикад. На турецко-английском, этот жучек называется «огест бёчек». «Августовский жучек». По-нашему – «огромная муха» или цикада. Шум от них стоит неимоверный. С самого утра до позднего вечера. Особенно в августе. Хотя, возможно, только на его протяжении. Со временем привыкаешь.

Очень прикольные у отеля мусорные ведра и корзинки. Мусор выбрасывается в глиняные горшки, коих на территории штук 50-70. Использованная посуда – в специальные плетеные корзинки. Все это очень часто убирается.

Очень удивили меня «термоскрины». Знаете, у нас такие над входом в магазины ставятся. Дуют горячим воздухом зимой, чтобы тепло не выпускать. Заметил я, когда первый раз гулял по отелю, подобную штуку и над всеми дверями отеля. С опаской подхожу, думаю, накой они тут… А термоскрины у них все ледяным воздухом дуют. Не хочется из дверного проема уходить. Лепота. Особенно после длительных прогулок по жаре.

Рядом с территорией «Мираж парка» строится два новых мега-супер-отеля. Первый будет иметь название «Королева Елизавета» и имеет форму огромного корабля. Второй – просто супер-крутой отель под названием «Гранд Гёйнюк ДеЛюкс». Хоть они оба и будут на второй линии (не у моря), но от каждого из них к морю проложен просторный подземный ход.

Что можно сказать в завершение повествования об отеле «Мираж парк», в котором мы проживали по системе «Ультра Олл Инклюсив». Представьте себе 11 гектаров местности, на которой все-таки удалось построить коммунизм. Все вкусно, классно, приятно, чисто, очаровательно, увлекательно, и, главное, БЕСПЛАТНО! Просто улет. Сознание неделю не могло поверить, что такое возможно. Не укладывалось в него, что можно подойти к мангалу и наложить себе пол кило шашлыка. А потом, если не хватило, повторить процедуру. Ну нельзя, твердил разум, просто подходить и брать себе на тарелку огромную гроздь «дамских пальчиков». НЕЛЬЗЯ. А ведь можно было. Мда. Привык. Теперь, вернувшись на родину, имеем пост-рекреационный депрессняк. Забывая в магазинах кошелек доставать, охрана косится начинает, вовремя вспоминаю, расплачиваюсь. Ах, как мне не хватает отеля «Мираж парк».

В итоге. Все, кроме анимации – твердая пятерка по пятибалльной шкале. Анимация – не оценивается, т.к. я абсолютно не люблю конкурсы, состязания, и прочее веселье в стиле толпы. Рекомендую этот отель всем моим друзьям и знакомым. Езжайте – не пожалеете. Просто оставьте все амбиции дома и поймите, что качество отдыха зависит только от Вас. Если вы приехали отдохнуть – вы ОТДОХНЕТЕ! Если Вы приехали выяснять, правильно ли Вы вложили деньги в отдых и все ли Вы за них получаете – это уже не отдых, а традиционная славянская говеность.

Раньше, эта экскурсия была бесплатной, но, как объяснила девочка-гид, снявшая с меня за нее 5 баксов, бензин подорожал. По плану мы должны заехать на пол часика в текстильный магазин, потом в торгующий золотом и украшениями, потом на водопад, потом прогуляться по старому городу. Собственно, экскурсия называется – «обзорная по Анталии». В итоге, традиционно, гид все переврал. Это, вообще, практика для гидов – преувеличивать, приукрашивать, привирать, в конце концов. В каждом из магазинов мы были по часу.

Особенно задержались в текстильном супермаркете, где нам еще и показ мод кожаных изделий предложили. Потом час ждали опоздавших девушек. Даже поехали без них, но пришлось возвращаться, т.к. они устроили рев страшный. В итоге, за поездку еще должен доплачивать «ТУРТЕСС», т.к. 80% времени я проторчал в дорогущих и нахер мне ненужных магазинах. Единственное из магазинной тематики, что хоть как-то скрасило первую часть поездки – так это то, что магазине ювелирных украшений («Perge Jewelry», был маленький цех обработки.

За бронированным стеклом, с кучей охраны. Можно было понаблюдать за процессом, послушать рассказ экскурсовода, посмотреть образцы драгоценных и полудрагоценных камней. На фото выше – камень «Уваровит», добывают который в России. Потом был еще зал, где готовые изделия лежат, но в нем, кроме красот самой продукции, были еще и ценники на нее. Вот они существенно портили настроение. Цена на украшения из золота считается не по весу, а по качеству исполнения. От 20 долларов за грамм и выше. За 20 – это просто колечки и цепочки с минимальными выпендрежами. Если учесть, что «турецкое золото» — это, как правило 585 пробы в котором куча меди, или других, меняющих цвет, «красителей», так вообще цена не понятна становится.

Вот водопад Дюден (нижний) в Анталии красивый. Обычная горная речушка, протекающая через город, низвергается с 50-тиметровой высоты прямо в Средиземное море. Красота неописуемая.

Внизу торчат рыбаки и даже что-то ловят. Народу море. Все перелазят через ограждения и фоткаются, стоя у самого обрыва. Страшное зрелище, наблюдать за такими вот туристами.

Над водопадом есть маленький ресторанчик на открытом воздухе и «кемел-турс» — два верблюда на которых можно покататься.

Собственно, сама Анталия – морской город, возвышается на круто обрывающемся к морю плато. Анталия находится на высоте 40 метров над уровнем моря. Как гласит предание, примерно 2000 лет назад пергамский царь Аттал собрал своих подданных и попросил их найти земной рай. Через некоторое время они вернулись с радостным известием о неповторимом и прекрасном крае. Царь сам посетил это место и решил построить здесь город-порт. В его честь город был назван г. Атталиях. На протяжении многих столетий здесь наслаивались многие цивилизации, последовательно сменяя одна другую и оставляя свои значительные следы в истории этого города.

Старый город, расположившийся в расщелине между горами, выходящий к морю. С маленьким портом и пирсом.

Над старым городом, на стенах – куча уютных ресторанчиков с потрясающим видом на море и сам город.

Над городом возвышается знаменитый минарет мечети Йивли («минарет с каннелюрами»), один из символов этих мест, построенный в ХIII в. по воле Аллаха и распоряжению сельджукского султана Алаеддина Кейкубата. Около минарета можно встретить остатки древнеримских фортификационных сооружений.

Когда гулял по парку над старым городом, заметил на лужайке трех гусей, которые причудливо хлюпали клювами по мокрой после полива траве. Видимо, такой стиль питания. За гусями наблюдала толпа с детьми. Когда какой-то неосторожно смелый ребенок пытался подойти к гусям поближе, один из пернатых поднимал голову, резко разгонялся, попутно громко «гогоча» и «шипя», и бился прямо в ноги «обидчика». Дети страшно пугались, от неожиданности падали на попки и ревели

Еще одно занимательное архитектурное сооружение Анталии — срезанный минарет Кезик, верхушку этого минарета срезал удар молнии.

Очевидно, что до прихода Бергамского короля (150 год до н.э.) территория Анталии не пустовала. Самый древний народ населял местность Анталии в 2500-1400 гг. до н.э. Самый крупный город был Перге, построенный для отбивания атак морских пиратов. Его руины и сейчас можно найти неподалеку от Анталии. В 18 км восточнее Анталии находится город Перге.

На середине пути между Кемером и Анталией, расположен «мышиный остров», хотя многие называют его «черепашьим островом». В глубокой древности около берегов Анталии потерпело крушение судно. Из-за густого тумана моряки не знали, куда плыть, и тогда они последовали за мышами, спасающимися с тонущего корабля. Грызуны привели их на остров, который с тех пор и стал называться «мышиным». Название же «черепаховый» появилось только из-за зрительной ассоциации: с определенной точки он, действительно, чем-то похож на черепаху. Потом турки стали пожизненно ссылать сюда своих неверных жен, откуда пошло третье название — «остров неверных жен». Как я уже писал, поговаривают, что остров купила одна богатая турчанка. Хотя я сомневаюсь в этом. Скорее взяла в аренду на долгий срок, т.к. турки не продают подобный «вещи».

Вот такая вот обзорная экскурсия. Если бы еще «Туртесс» грамотно распределял время – на магазины меньше, на исторические памятники – больше, было бы вовсе супер.

Город Аспендос предположительно построен в 12 веке до н.э. Он лежал когда-то на берегах судоходного древнего Эвримедона (теперь река Кепрюлючайы). С 333 года этот крупный речной торговый порт входит в состав Римской империи. Город раскинут на двух холмах. На одном из них (Бююк Тепе) находились Акрополь, Агора, Базилика, Нимфей и Булевтерии. От этих зданий, составлявших когда-то ядро города, остались одни руины. На расстоянии 1 км от города находятся развалины римского Акведука, по которому из источника доставлялась вода в город. Театр Аспендоса (на 18000 посадочных мест, вмещающий более 20000 тысяч людей одновременно) был построен во втором веке н.э. во славу семьи императора. Он считается чуть ли не самым хорошо сохранившимся и до сих пор действующим театром в мире. Тут следует понимать, чем именно театр отличается от амфитеатра. Амфитеатр круглый, а у театра – сцена «срезает» его.

Собственно, приехали мы в театр для того, чтобы посетить знаменитое представление знаменитого коллектива «Fire of Anatolia» («Огонь Анатолии»). Это потрясающее костюмированное шоу в танце, рассказывающее обо всем, что происходило на анатолийских и близлежащих землях еще со времен Древних Богов. Куча правильного звука, акустика театра, шикарные спецэффекты, ну и, конечно, просто потрясающий «синхрон» в танце. Я, честно говоря, не театрал. Не люблю я этих шоу-балетов и т.д. Но, как сказал гид, — «если Вам не понравится представление – я верну Вам деньги». Не корысти ради, не страховки для, а чтобы посмотреть что-то необычное – решили мы съездить. Приехали за 3 (!) часа. Все непонимающе смотрели на экскурсовода, она улыбалась и говорила, что, мол, потом спасибо скажите. Покушали жареной на мангале форельки в маленькой кафешке недалеко от акведука, и поехали парковаться перед театром. Что представляет собой парковка. Ну это 5 полей из-под кукурузы с плотным грунтовым покрытием. И ни одного транспортного средства. На них. Получили на руки билеты, заняли очередь. Надо сказать, что за 3 часа до выступления перед входом уже толпилось человек 300.

Отдельное слово об охране. Полицейский вертолет, регулярно рассекающий над театром, несколько кругов полиции, металлодетекторы, «рамки», подробный обыск сумок. Видеокамеры запрещены – их отбирали на входе. Фотографировать можно.

Через пол часа стояния в очереди стали запускать народ. К этому моменту на парковку подтянулось уже автобусов 20. Прошел все проверки, быстрым шагом зашел. Центральный сектор огорожен и по периметру куча охраны. Все остальные – активно занимаются зрителями. Быстренько занял себе самое хорошее место.

За 20 минут, народ занял все места прилегающие к центральному сектору. И вот тут начался первый неприятный момент всей поездки – ожидание. Не взирая на то, что весь мой рюкзак был запакован пивом, это не особо скрашивало сидение на огромных камнях.

За два часа до представления, все, более или менее похожие на центральные, сектора были уже заняты. За час до представления – было занято уже 90% сидячих место. А еще час, народ плотно утрамбовывался в театр, а поток народа все не прекращался. Кто-то из славян сказал: «Вот цыгане хреновы, продали билетов в два раза больше чем сидячих мест». И сказал верно, я замечу. За пол часа до начала начались первые скандалы.

Люди стали пытаться сесть под ноги другим. Скажем, из двух ступенек сделать три места. Ругань, крик, оскорбления. Пытались подвинуть и меня – пожалели. Все две семьи. Мой пример поверг других славян на активные действия и территорию быстро подчистили от шаровиков и дуралеев. Это был второй негативный момент.

Сектором правее, пожилую немку стошнило. Прямо на молодую пару. Не взирая на то, что немка могла наблевать себе под ноги (или на себя в крайнем случае), а обблевала молодежь, парень с девушкой держались мирно, только попросили ее поменяться с ними местами. Та ни в какую. Мол, итак обблёваные, ну и сидите там, зачем я буду в блевоту садится. Начался скандал. Немка верещала и не сдвинулась с места.

Представление задержали на 30 минут. Все это время народ втрамбовывался и втрамбовывался. А ведь театр древний, без поручней, оградок, и прочей атрибутики техники безопасности. Перепады высот на некоторых ярусах достигают 3-4 метров. Уверен, после каждого представления есть пострадавшие. Страшное зрелище – 20 тысяч народу, одновременно пришедшие в театр. Говорят, что когда прекратили запускать народ, на улице осталось и не попало внутрь около одной трети от того кол-ва, что находилось внутри.

Началось представление. Тут что либо описывать, это все равно, что «Рабинович напел». Потрясающе. Грандиозно. Феерически.

И все это – при потрясающей синхронизации действий танцевального коллектива. В коллективе 120 человек. 60 женщин и 60 мужчин. Ни разу я не заметил чтобы кто-то промахнулся и не в такт что-то станцевал. Очень круто.

Представление продолжалось 2 часа. Был антракт. Потом «браво» и «бис». Потом толпа выходила и рассаживалась в автобусы. Я когда вышел – обалдел – все 5 полей заняты. Сотни автобусов. Толпы народа.

Пока шли темными коридорами, карманник пытался вытащить у девушки из сумки что-то, она заметила, он вызверился на нее, стал в другую колонну и продолжил там. Жаль, что это не моя страна, ох и размялся бы я.

Деньги назад у гида я просить не стал. Представление действительно мне очень понравилось.

«Ой! Это очень безопасно!», — уверяли нас в «Туртессе». К моменту этих заверений, я уже изрядно убедился, что гиды практически всегда врут и верить им не надо. Посему расспрашивал долго, разных гидов, сопоставлял ответы, слушал рассказы тех, кто уже когда-то ездил в Египте на «квадриках». Одним словом, купили мы себе ваучеры на это развлечение. Утром за нами заехала частная машина, подобрав еще парочку людей в самом Кемере, нас отвезли куда-то за город, в противоположную от Анталии сторону. Выгрузились.

Вид – что ранчо австралийское. Кругом кусточки, вся земля изрыта колесами. Подошли инструктора, познакомились, попросили собраться вокруг «квадрика» для «инструктажа». «Обучение» длилось ровно 7 минут. Причем последние 3 минуты инструктор отвечал на мои вопросы, которых я задал штук пять. Причем каждый мой вопрос сопровождался одобрительным вздохом толпы в стиле «блин, как это мы забыли спросить о такой важной детали». Потом женщин собрали и погнали в гаражик одевать защиту. «Товарищ инструктор, а когда нам дадут защиту?», — спросил я. «Никогда, товарищ отдыхающий», — ответил инструктор. И точно, выдали нам только тесные шлемы для езды на квадроциклах, не показав как их надевать и застегивать. Пришлось самому разбираться. Потом нас стали рассаживать по квадроциклам. Агрегатов было два типа.

Одни женские – «Polaris Phoenix» — с конструкцией привода руля как у автомобилей. Вторые мужские – «Nissan Bombardier Rally» – колеса на жесткой сцепке с рулем (классическое мотоциклетное крепление). Все бы да ничего, только у классического мотоцикла колесико одно и с тонкой шиной, а у квадрацикла – в попорот входят два толстенных колеса с очень высоким протектором. А ведь еще есть и фактор бездорожья…

Перед выездом на основную трассу, нас несколько кругов гоняли по маленькому треку, а несколько инструкторов наблюдали за тем, как мы ездим. В итоге, нескольких женщин рассадили к их мужчинам, детей – в обязательном порядке к инструкторам. Ну и все… двинулись. Сначала я не ругал «Туртесс» матом, так как все было прельстиво и любовно. Мы ехали по настоящей турецкой глубинке. Села, плантации, сараи, крестьяне, запах навоза… Класс! Кайф неописуемый. Потом дорога резко свернула в лес и мы понеслись по корням и кочкам. Валишь на скорости, ветки тебя по шлему хлещут, сзади мудила дистанцию не держит и стоит нажать на тормоз – будет «бабах!». Потом лес кончился и начались горы. Все бы да ничего, только вот дорожка шириной метра 4. С одной стороны скала, с другой… обрыв… метров 20-30… и никаких ограждений. Ехал я как живой, смотрел как вся в напряжении крутит рулем толстушка в нескольких машинах от моей. В общем – куча адреналина и удовольствия. Сделали привал.

На фото, один из инструкторов выпендривается перед другими своим КПК. Нашел чем хвастаться.

Спрашиваю у инструктора, бывают ли печальные случаи. Ага, говорит, не далее как вчера был, и показывает рукой место, куда квадроцикл пожилого немца упал. Сам немец спрыгнул, уцепился за камни, и всего лишь сломал ногу. Квадроцикл упал в пропасть и сильно побился, его как раз вчера достали. Никакой компенсации. Только в больницу его отвезли. Ведь в бумажках, которые подписывают гиды, привозя нас, туристов, на «quad safari», вся ответственность с инструкторов и их конторы снимается. Вот так вот. Вот тебе и техника безопасности. Еще раз помянув в сознании «Туртесс», понял, что лучше положить на это все и наслаждаться кол-вом адреналина в крови и красотами гор, ущелий, и перелесков. Двинулись дальше. Теперь дорога шла на спуск. Виражи стали круче. Навстречу проследовала группа «квадроциклистов». Отдали честь. По сценарию, мы спускаемся с гор к морю в отдаленную бухту и купаемся. Дорога подошла к автостраде, мы аккуратненько проехали под ней в специально вымурованном туннеле, и вот тут началось. Дорогу специально проложили сквозь лесок, полностью покрытый оврагами. Огромные корни, ямы, холмы, и прочая атрибутика. Вот где народ стал застревать. Колонна двигалась медленно. Народ с трудом преодолевал препятствия. Инструкторы улыбались. Ох и сложные были пару участков. Проехали, запарковались у моря. Все грязные, чумазые. Майка и шорты превратились в корку грязи. Майку мочит пот, а пыли, клуба которой просто взвесью стоят в воздухе, очень плотненько налипает на тебя. Вот и выглядишь как бомж. Покупались, отдохнули, и назад. Народ уже «пообжился» за рулем. Более свободно себя чувствуют. Вождение стало плавным. И я тоже стал немного «лихачить». Разгонятся перед поворотом и входить в него с сильной центробежной силой. Несколько раз «срывало» сцепление, которое в «квадриках» полностью автоматическое. Когда я сильно нагружал его, стараясь разогнаться на подъеме, диски проскальзывали и срывались, а двигатель ревел. Приходилось сбрасывать обороты, чтобы диски «схватили», и продолжать движение.

Всего мы ехали по горам около 12 километров. На это ушло несколько часов. Адреналина в крови – литр. Удовольствия – масса. По приезду нас «отдували» от пыли компрессором. Часть отлипла – часть осталась. Был и неприятный момент. Все время на дороге я видел фотографа, который нас фоткал. Потом, когда мы ждали около автобуса, к нам подошла девушка и вручила по три фотки с нами. Мы поблагодарили и погрузились в автобус. На 30-й минуте езды, у водителя зазвонил телефон, он что-то послушал, потом долго пялился в салон. Мы остановились, вышли, и пошли в отель. Уже на подходе к нему, водитель с криком догнал нас и потребовал за фотки деньги. Якобы ему позвонили и сказали с нас снять по 12 долларов за каждые три фотки. Мы думали, что фотографии входят в стоимость, а они оказались платные. Да еще какая цена. Фотографии были не высокого качества, с явным перешарпом и недотянутыми цветами. «Ну мы же не заказывали у Вас фотографии», сообщили мы водителю. Он хмыкнул, вырвал у нас из рук фотки и пошел к машине. Вот оно – естество турецкое. Тут и вся их хваленая псевдо-доброжелательность раскрывается. Ну не правильно поняли туристы, не заплатили. Нет, надо погоню организовать, до отеля заставить водителя бежать, ругаться. И все из-за того, чтобы забрать фотки, которые итак в утиль придется выкинуть. Вот скажите, неужели нельзя сказать – «ну дайте хоть пять баксов, пацаны» — ведь дали бы. Итак выкинуть придется, а так – хоть пару баксов заработаешь, причем, о том, за какую цену проданы были фотки – не узнаю другие туристы, которые заплатили, оказывается, за фотки 12 у.е. Что сказать – «цыганско-жидовский бизнес».

А так – езда на квадроциклах очень понравилась. Рекомендую.

Нет, я, конечно, часто нырял под водой в детстве. Много нырял. С маской и трубкой бывало. На карьере, в безрассудной молодости, без ничего (даже очков) на 10-12 метров погружался. Но все равно, не думал я, что меня дайвинг НАСТОЛЬКО на подводную иглу подсадит. Если расставлять все экскурсии, на которых я побывал, по убыванию кол-ва адреналина, увлекательности и ража, я бы смело поставил дайвинг на первое место. Я настолько офигел от проведенного времени – просто словами не передать. Но попробую.

Экскурсия у «Туртесса» стоила 50 долларов. Туда входили: «повышенная безопасность» (со слов оператора), два погружения – одно «обучательное» (4-6 метров), второе «закрепительное» (10-12 метров), доставка на маленькой моторной шхуне к местам ныряния (их было два, пару километров друг от друга), обед на борту, и обратная доставка. Также включался трансфер от отеля к порту г. Кемер и назад к отелю в поселок Гёйнюк.

Приехали в порт, погрузились на суденышко (Mаrti5), подождали остальных в команде. Ныряло нас в тот день человек 10-12. Все были разделены на 3 группы. Профессионалы, начинающие, и «первое погружение». С «первачками» погружалось два инструктора. Один спереди, один сзади группы. В начинающими – один. Профики же сразу полезли на 20 метров. А во второй раз на 30 метров.

Приехали на место – небольшую бухточку возле системы гротов и пещер. В ней, бухте, уже торчало пару корабликов, проводивших дайвинг.

Капитаны немного (лаково) поругались на тему, кто и где стоять должен, пришвартовались к скалам, бросили якорь. Потом инструктаж. Минут 10. В конце, традиционное – «есть вопросы?». На мое удивление, вопросы были. Больше всего их было у меня. Я хоть и никогда не погружался с аквалангом, но читал про это столько, что НИЧЕГО нового я в коротенькой лекции не услышал, а вот недосказанного было очень много. Видя, сколько есть еще нюансов – народ начал сильно нервничать. В итоге – несколько женщин отказалось, и пыталось отговорить и своих детей. Но дети абсолютно не боялись. Ну конечно, инстинкт самосохранения еще не развит должным образом.

Потом мы выбирали ласты. Я все нервничал, есть ли мои размеры, и будет ли на меня оборудование. Размеров класса 46-47 было валом. По моим габаритам инструктор подобрал и остальное снаряжение. Все оборудование и для scuba-дайвинга, и для free-дайвинга, у ребят было от итальянской фирмы «CRESSI». Мне очень понравилось удобство и продуманность всего, что мы на себя надевали.

Пока ныряла первая группа, вторая рассекала окрестные воды отрабатывая навыки free-дайвинга. Не менее шикарное времяпрепровождение, чем дайвинг, я вам скажу. Весь подводный мир на ладони. Смотришь на него сверху, иногда ныряешь, приближаясь ко дну, чтобы осмотреть очередной грот. Вообще, нырять в Средиземном море очень трудно. Оно занимает второе место в мире по солености. Выталкивающая на поверхность сила настолько сильна, что нужно погружаться обязательно с грузами, или грести усиленно.

В последний раз закрепив знание всех подводных сигналов, мы прыгнули в воду. Я много читал о панике в эти моменты. Сознание отказывается дышать через клапан, возникают судороги. У меня ничего такого не было. Одна беда была – у меня с оборудованием не была отрегулирована нулевая плавучесть. Хоть и предупреждал я инструкторов, чтобы дали мне дополнительные грузы – забыли. Вот и получилось – инструктор показывает «погружайся» и жди на дне, а я не могу, на поверхность выталкивает. Я гребу – дыхание учащается. Немного нервничать начал, пока объяснил, что мне груз добавить надо. Сплавали, добавили в специальные задние карманы 8 килограмм. Все стало на свои места. И мы поплыли, изредка продуваясь, и останавливаясь посмотреть на «красоты» средиземноморского дна. На самом деле, как я потом понял, подводный ландшафт был не особо интересным, по сравнению с тем же Египтом, считающимся мировым центром дайвинга. Плыли мы среди рыбок, камней, подводных скал, всякой морской травы, губок, морских огурцов, напоминающих использованные гандоны. Где-то на 15-й минуте плавания, мы остановились на песчаной полянке. Инструктор достал из кармана кулек с хлебным мякишем, и вокруг него, откуда не возьмись, появились сотни рыбок. Видов 6 я насчитал. Он выдавливал мякиш, передавал его нам в руки, мы брали, вытягивали руку перед собой, а рыбы, своими ротиками, цапали из наших рук хлеб, иногда попадая по пальцам. Прикольно. Очень прикольно. Первое погружение длилось 25 минут.

Забравшись обратно в лодку, мы попали аккурат к обеду первых двух групп. Сняв с себя 30 килограммовое оборудование и полив себя из шланга пресной водой, мы приступили к обеду. Перед нами поставили тарелки с картошкой фри, спагетти, салатом из свежих овощей и большим куском жареной пресноводной рыбы «Кадефи» (турецкое название).

Пока мы обедали, в бухту подошел катер. На борту были два грузина, увешанные цепями толщиной в мою руку. Наш инструктор глянул в сторону катера и сказал, что знает, сколько его коллега берет за его аренду в сутки — 1000 долларов. И грузин, мол, он знает. Сорят деньгами на побережье уже неделю. Грузины допили свои напитки и за ними с нашего катера выслали лодку. Привезли их к нам, одели в снаряжение и пол часа снимали на кинокамеру под водой. Потом отвезли обратно и их катер отчалил, с места развив за пару секунд приличную скорость.

Разговорились с мужичком, который на 30 метров нырял. Он спросил, какое это у нас погружение. Как какое, отвечаем, первое. Мужик сначала думал, что мы его разводим. Потом стал причитать, что турки совсем офигели. Его в Египте, перед первым выходом в море, пару дней инструктора в бассейне специальном мариновали, экзамены мелкие сдавал. А тут – пару минут лекции и пня под сраку – плывите себе, ихтиандры. Одним словом, отошел мужик от шока и говорит, мол, раз дайвинг вам понравился – прямиком в Египет.

Через пол часа плаванья, мы были уже у второго места. Более глубокого. Быстро одели снаряжение и поплыли. На этот раз глубина была в среднем 8 метров, дважды мы заплывали на 10, и разок на 12. Продолжительность погружения – 25 минут. Классные ощущения, я Вам скажу. Непередаваемые.

На фото, девчушка лет трёх. Пока её папа погружался на 30-ку, она развлекала себя и группы своим непосредственным поведением. Только инструктора не в восторге от этого были. Вот сейчас она моет ручки, а через пару секунд бултыхнет за борт щучкой. У многих сначала сердце ёкало – но потом привыкли к тому, что ребенок в три года уже довольно самостоятельный.

Плавали мы, плавали. Вся группа жульничала, чтобы растянуть удовольствие. В итоге, «навымучивали» себе минут 10 дополнительно. Выныриваем, а на палубе нашего суденышка народ суетится. Все бегают. Молодая семья в маленькую резиновую моторную лодку грузится. Вылез, снял оборудование. Что случилось, спрашиваю. Парень показывает рукой в сторону прибрежных гор, на который с дикой скоростью со стороны моря наползают тучи и говорит – сейчас шторм будет. Тикать надо.

Быстро собрались. За две ходки на берег отвезли всех мамочек с детьми. К этому моменту уже довольно ощутимо шатало посудину. Со всей акватории к волнорезам порта спешили суденышки. Рванули и мы. Прибыли, стали в очередь. Стали ждать, пока портовая служба разрешит вход в порт. Уже шел дождь, дул сильный ветер. Приехали, выгрузились. Всех первоочередных распихали по автобусам, для нас никак не могли найти транспорт. Мы же решили разбавить адреналин пивом «Эфес» по 3 бакса бокал. Зато налили его нам в бокалы из морозилки, с толстым слоем льда на стенках. Класс! Сразу простудил горло. Но благодаря теплому климату, к утру следующего дня я уже не чувствовал симптомов простуды. Посидели мы в барчике, посмотрели на бушующее море, потом нас посадили в такси, рассчитались с таксистом, попрощались, и отправили по отелям.

День я провел просто сказочно.

Одна из самых популярных экскурсий в агентстве «Туртесс». Причем не из-за красот, которые открываются взору, а из-за «триплетности» и «религиозности». «Триплетность» — это сразу три довольно продолжительные экскурсии в одной поездке. «Религиозность» — посещение святых мест с наглядной истерией верующего славянского люда. Для меня – эта экскурсия очень приятна была тем, что она целиком и полностью была пропитана духом древности. А теперь об этом всем поподробнее.

Дорога в Демре занимает несколько часов. По дороге – традиционные остановки в магазинах для того, «чтобы сходить в туалет, и, возможно, чего-то купить».

Из окна одного из магазинов открывался шикарный вид на город Кумлуца, в котором жители настолько прутся с выращиваемых ими овощей, что ставят им памятники.

Город Демре ранее назывался Мира. Само название, «Мира», довольно известно обывателю благодаря целой серии передач, снятых об этом городе, известном церковью Николая Чудотворца, и величественным некрополем в скалах. И канал «Дискавери» и «Клуб кинопутешественников» не раз освещали данную тему.

Как я уже сказал, в Демре находится одна из христианских святынь — церковь Святого Николая Чудотворца. В 300 году до н.э. уроженец Патары Николай стал епископом Миры, где он проповедовал до самой смерти в 325 году. Вскоре после смерти Николая было отмечено несколько чудесных исцелений среди верующих, приходивших поклониться его праху. Впоследствии Мира стала местом паломничества. Святой Николай, епископ ликийский города Мира, больше известен миру под именем Санта Клаус. Подвергнувшийся гонениям и заточённый в тюрьму в эпоху правления императора-язычника Диоклетиана, святой продолжил свою церковную деятельность после восшествия на престол Константина Великого. Точная дата кончины святого неизвестны. Считается, что это произошло 6 декабря 345 или 352 года.

Святой Николай был захоронен в небольшой гробнице за пределами Миры. Позднее, в IV веке, на этом месте была возведена часовня. В Демре просторная церковь святого Николая появилась в VI веке. Позднее она была разрушена вследствие набегов арабов.

В XI веке, при императоре Константине IX и императрице Зое, церковь была отреставрирована и окружена стенами. Однако в конце того же столетия саркофаг святого был разрушен, а его останки украдены и переправлены в итальянский город Бари, где впоследствии была возведена знаменитая паломническая церковь. Сегодня некоторые части, например, фрагменты челюстей и черепа святого, хранятся в анталийском Музее археологии.

Последнее время церковь в Демре реставрировалась дважды: в XIX и XX веках. Перед входом в церковь расположены внутренний двор и двойной нартекс – помещение, предназначенное для лиц, не имевших права входить внутрь главного помещения. Стены церкви были украшены фресками XI и XII веков, чьи фрагменты можно различить и сегодня, а пол был выложен мозаиками с геометрическими узорами. В полукруглой части центрального нефа находился синтронон с рядом мест для священников, кафедрой епископа и нижней галереей. Центральный неф отделён от боковых приделов сводчатыми галереями. Крышу церкви изначально венчал купол, во время реставрации заменённый сводом.

В южном нефе церкви, расположенном между двумя колонами позади разрушенной мраморной перегородки, находится повреждённый саркофаг, в котором, как полагают, и был захоронен святой. Причём крышка к этому саркофагу была добавлена позднее.

Перед посещением церкви, ушлые «Туртесовцы» завезли народ в самую дорогую иконную лавку на прицерковной площади, и, после того, как народ по самую шею затарился святыми серебряными иконами, мы двинулись на осмотр церкви. Вход платный, блатные турникеты и охрана. Снимать со вспышками запрещено. Все, традиционно, наплевать.

Сама церковь – довольно неплохо сохранилась, а после реставрационных работ выглядит вообще шикарно, как для памятника древности.

Вход в саму церковь охраняет античный боевой кот. Всех, кто ему не понравится – рвет когтями на тоненькие полоски.

Не успели мы пройти турникеты и войти, как толстые бабоньки с охапками икон на пару сотен баксов, рванули куда-то вглубь церкви, как потом оказалось – «занимать место для икон на крышке саркофага». Ах, эти милые славяне. Пролететь несколько тысяч километров, протрястись в автобусе несколько часов, потратить последние сбережения на пару-тройку фольгированных серебром иконок с ликами святого Николая, а потом, наложив этого добра на крышку старого саркофага, с закрытыми глазами начитывать молитвы и ждать, пока божественная энергия пропитает их с иконами вместе взятых.

Постояв в лучах античной святой энергии, бабоньки распихали по сумкам иконки, вытащили «мыльницы», и рванули фоткать все подряд. Чуть ли не в анус засовывали свои объективы.

Красивая церковь. Много всего утеряно, но много и восстановлено.

Стены некоторых залов еще хранят остатки росписи.

Вот эта роспись, на одном из сводов – очень известная и популярная. Она во всех путеводителях преподносится чуть ли не как основная достопримечательность церкви.

Пока ходил с фотоаппаратом по закоулкам – много всего понаблюдал. Один раз спугнул уединившуюся молодую парочку, зажимавшуюся за древней колоннадой. Несколько раз напугал полезших за массивные ограждения туристов. Каждый норовил хоть что-то, да унести из церкви. Хоть камушек, хоть кусочек стены. Я же, в качестве сувенира купил себе за 3 доллара мешочек святой земли из церкви, деньги от реализации которой пойдут на восстановление храма.

После посещения церкви Святого Николая нас покормили обедом, и, пока народ за обе щеки трескал макароны с курятиной, я сходил в контору, на витрине которой красовалась приятная глазу надпись «Memory cards to CD transfer», и за 5 долларов скинул 6 заполненных карточек на диск.

Погрузились в автобус и поехали в древний акрополь. Снова турникеты, снова платный вход. Сам акрополь, полный гробниц, вырубленных в скале – потрясающее зрелище.

Представьте себе отвесную скалу, всю до самого верха горы заполненную гробницами разной «богатости».

Тут тебе и маленькие, и средненькие, и с огромными входами и кучей комнат внутри.

Рядом с акрополем – древний греко-римский театр, довольно неплохо сохранившийся.

Погуляв часик в окрестностях акрополя, мы погрузились в автобус и поехали на последнюю часть экскурсии – затонувший город Симена на острове Кекова.

Приехали в небольшой порт, погрузились на небольшой кораблик под названием «FATIH5» и медленно двинулись к острову. По дороге нас догнала надувная моторная лодка с фотографом, который всех нас обфоткал, спрыгнул в лодку и урвал к другому кораблику. На корме сидел мальчик и ловил рыбу. Как оказалось – абсолютно не рациональным, но, почему-то эффективным способом. Длинная леска, на конце большой острый крючок-тройник. Никакой наживки. Сидишь себе, резко подергиваешь леску. Когда чувствуешь, что что-то зацепилось (!) – кричишь, корабль останавливают, ты быстренько втягиваешь добычу в лодку и кораблик продолжает движение. Рыба, которую ловил мальчик, называлась по-турецки «Баламут» и очень была похожа на ставриду.

Остров Кекова это длинный и узкий остров, берега которого просто усеяны археологическими остатками античности. В результате тектонических движений, приведших к возвышению гор Западного Тавра, города Кекова и Симена погрузились под воду. Протяженность береговой линии острова Кекова составляет всего 19 км., высота над уровнем моря в центральной части острова — 188 м., площадь острова 5,6 кв. км.

Подъехали к острову, все туристы высыпали на левый борт и принялись фотографировать останки затонувшего города. Некоторые же остались сидеть за столами с прозрачными массивами и наблюдали за развалинами через прозрачное дно кораблика. Честно говоря, сам погибший город – уникальное зрелище.

От жилищ остались только стены, вырубленные прямо в стенах полки.

От улиц остались лестницы и иногда ворота. Все это «сползает» с горы и уходит под воду. Завораживающее зрелище.

На фотографии выше – останки входа в древнюю христианскую церковь.

Корабль сделал резкий поворот и поплыл через пролив к уникальной деревне Кале, к которой не ведет ни одной дороги и добраться до которой можно лишь на лодке. Деревня как бы «закрыта» от внешнего мира. Живет в ней чуть больше сотни человек. Все окрестности деревни просто заполнены ликийскими саркофагами. Они и в воде и на траверсе над склоном. Над деревушкой высится крепость, которой и знаменита Кале. Сама деревня построена на месте античного города Симена. Полузатопленные морем руины и крепостные стены средневековья на горном склоне – фантастическое зрелище. Слева от крепости, почти на самом верху горы, расположен не приметный домик. Его владелец – очень богатый турок, Мустафа Саглам, владелец сети супермаркетов «Рамстор». Вообще-то, хоть какие либо «движения», которые могут привести вред аутентичности деревни – строжайше запрещены. Запрещено селится, строить дома. Даже туристов ограниченно пускают туда. А вот дядя Мустафа взял и много хорошего сделал для деревни. Вроде, школу для деток построил.

За это, ему в качестве исключения разрешили построить в деревне дачу. Он не стал выеживаться и построил ее в стиле, практически не отличающемся от других построек деревни (на фото – самое верхнее строение).

Мы проплыли деревню и стали на прикол в соседней бухте, которых в проливе просто уйма. Все рванули купаться и отдыхать. Ух, как я нанырялся… Вода соленая, выталкивает очень сильно, а ты гребешь за полюбившейся взору ракушкой, матом ругаешься.

Пока все купались, дядечка-повар поджарил наловленную «мальчиком с кормы» рыбу и крабов, которых в Турции разводят в специальных пресных озерах. Порция – 3 у.е. Я тоже взял на пробу. Все вокруг чавкали и давились крабовым мясом, а я так и не ощутил кайфа. Да, вкусно, но если купить консерву креветок, открыть ее, и просто хавать ложкой мясо криля – вкус практически тот же, но процесс более приятен, чем выискивать во внутренностях краба, покрытого плотным панцирем, кусочки мяса.

После обеда нас отвезли на берег, на котором уже тусовался ушлый фотограф и предлагал нам всем купить тарелки с нанесенными на дно нашими фотками. 5 басков за кусок пластика и приклеенную к дну фотографию. 5 и ни центом меньше. Люди расстраивались такому положению дел. Мол, не торгуется – не возьмем. Фотограф невозмутимо кидал тарелку в грязный мусорник. Бизнес по-турецки, ничего не скажешь. Сразу вспомнил историю с фотографиями после квадрациклов. Невольно в очередной раз плотно усомнился в том, что турки приветливая и гостеприимная нация.

Несколько часов в автобусе и дрема, под монотонный голос экскурсовода. Экскурсия очень понравилась. Шикарно проведенный день.

По правде говоря, экскурсия в Памуккале является чуть ли не самой топовой из всех, что предлагают в провинции Анталия. Автобусы всегда переполнены, не взирая на то, что дорога очень сложная и долгая. Проезд в одну сторону – 4 часа в дороге, плюс полтора часа на заезды в торговые центры, плюс пол часа на обед. Обратно 4 часа в дороге, плюс 2 часа на торговые центры, плюс час на ужин. ОЧЕНЬ выматывает. Едешь и молишь господа нашего о скорейшем приезде в отель. Но Памуккале того стоит!

Паммукале — «Хлопковый замок» — именно так переводится с турецкого название этого места. И вот почему.

Богатые минеральными солями воды из термальных источников, за тысячелетия своего существования образовали белоснежные известковые террасы, которые издали напоминают фантастический замок. Рядом с террасами – «Antique pool» (античный бассейн), в котором, как гласит путеводитель, можно принять ванны, оцененные самой Клеопатрой. Недалеко от «бассейна Клеопатры» находятся руины древнего города Хиераполиса, куда приезжали римские императоры для того, чтобы поправить свое здоровье. Одна из достопримечательностей этих мест – театр Хиераполиса. Довольно хорошо сохранившийся. Сейчас в нем, ровно как и в самом городе, идут серьезные раскопки и восстановительные работы. Еще с сороковых годов прошлого века. Часть города уже отрыли и реставрировали.

На фото выше — восстановленный городской туалет Хиераполиса. Очень славяне полюбляют фотографироваться в нем в разных непристойных позах.

Сами же известковые террасы – неописуемая красота. Входить в обуви нельзя – туристическая полиция заставляет снимать и нести в руках. Купаться нельзя.

На первые террасы еще «достает» зоркий глаз охраны, а вот пройдя метров 300 ниже его присутствия уже не ощущается, и народ с радостью купается и стоит под струями воды. Поглядев на это все, оценив ситуацию, учитывая то, что жара стояла неимоверная и я уже второй час ходил как зомби, быстро разделся и плюхнулся под струи. Кстати, вода которая стекает по террасам – из того же источника, что поставляет воду в «бассейн Клеопатры».

Кстати, покупаться в нем стоит 14 долларов. Людей не просто много, а нереально много. Толпятся, спинами трутся, кругом грязно, возле истока, где постоянно народу набивается как селедки, стены в какой-то слизи. В общем, посмотрел я на это, и решил, что того часа, что я нежился под струями на известковых террасах мне вполне хватит для процесса омоложения (так гласит легенда) и в эту конюшню я не полезу, а лучше куплю холодного и не реально дорого пива.

Недалеко от реставрированной части Хиераполиса, находится древний некрополь – город мертвых. Множество саркофагов – маленьких, больших, в виде домика. Печальное, но в тоже время завораживающее зрелище. Стоит себе склепик маленький, а над входом в него инжир вырос.

Отдельное слово, традиционно, о «заездах в торговые точки». Ушлое турагентство. На всем зарабатывает. Уверен, что магазины тоже за туристов серьезно отстегивают. Ведь добрая половина всего времени экскурсий – это посещение торговых центров. Когда ехали в Памуккале – текстильный центр с лотереей, бесплатным кофе и чаем. На обратном пути – дегустация вин в погребе, магазин сладостей, и фабрика по производству изделий из оникса, полудрагоценного камня, залежи которого есть и в Турции, хотя часть оникса доставляется из Пакистана.

Одно радовало, что в каждом таком заезде в торговые центры, есть доля приятного. Например, в текстильном центре, я купил сувениры, выпил бесплатного кофе с чаем, и… выиграл главный приз в лотерею. В дегустационном зале – попробовал тутового, ежевичного, вишневого и гранатового вина. Каждого – грамм по 50, но все равно приятно.

На фабрике оникса – понаблюдал за процессом изготовления изделий и поразился тому, сколько еврейской крови течет в жилах обычных мусульман. Цены не просто немного выше, чем на базаре. Они в 5-6 раз выше. Кошмар! И не краснеют. Мудачье.

И ведь покупают же… ПОКУПАЮТ! Пол автобуса в каждом магазине затарилось так, что все полки барахлом заняты были. Под ногами тюки стояли. Приезжают москвичи – бабла – ну просто лопатой греби, вот и тратят его особо не торгуясь. Жуть.

Вот что особо порадовало в экскурсии в Памуккале, так это ужин. Вроде такой же шведский стол, как и в обед, перед посещением террас был, но в несколько раз богаче. Несколько видов мяса, овощи, фрукты, вау! И все это посреди леса, в такой аутентичной огромной колыбе с мангалом в центре. Шикарная оформуха. Вкусная еда. Наелся плотно и сразу отключился в автобусе.

В целом, не смотря на труднейшую дорогу, экскурсия очень понравилась.

Честно говоря, я в шоке от таких цен. Вчера встречался людьми, держащими на контроле ситуацию с ростом цен на недвижимость, услышал печальные вести. В ближайшее время снова начнется резкий рост цен на вторичное жилье. Примерные планки цен — «50/100/150» («1/2/3 комнаты»). Не хочется верить, но уж больно люди серьезные.

Хотите заработать 8 гривен в день? Честно говоря я был в шоке, когда прочитал.

Вот, получил письмо:

Здравствуйте Александр Богданов! Я видел ваш Живой журнал, он находится по адрессу www.journals.ru/users/sls . Он не обновлялся уже три года, возможно он был заброшен… Дело в том, что мне очень нужен ЖЖ на сервере journals.ru, если у вас добрая душа, можете мне подарить мне его.

Вот так вот легко, и не понятно почему, записали меня в SLS‘ы.